ILHA CIES, VIGO, GALIZA, ESPANHA

Artigo publicado pelo jornal Telegraph em 3 de junho de 2014.

O que o torna especial? Moradores locais ligam as Ilhas Cíes a "Caribe galegoou as “Seicheles galegas”

«De pé no quebra-mar que liga duas das três ilhas que compõem o arquipélago de Cíes, na Galiza, observei as ondas azul-marinho do Atlântico a quebrarem-se contra as falésias de granito, lançando respingos para o alto. Mas, ao virar-me e olhar para leste, a vista era completamente diferente. Emoldurada por pinheiros, estendia-se diante de mim uma praia de areia branca, com minúsculas partículas de quartzo a brilhar ao sol. O mesmo mar apresentava agora um tom profundo de jade e uma calma absoluta. Uma escuna estava ancorada na baía.»

Caribe galego

Os habitantes locais chamam as Ilhas Cíes de "Caribe galego" ou "Seicheles galegas", e eu pude entender o porquê. Um grupo de meninos corria em direção à praia, gritando ao mergulhar na água. A cena podia parecer tropical, mas o mar era obviamente bastante refrescante, digamos assim, lembrando-me de que eu estava, de fato, no noroeste da Espanha.

História

Estendendo-se por cerca de 1,300 metros entre as ilhas de Monteagudo e Faro, Rodas é a praia mais longa do arquipélago das Cíes e, de longe, a mais bonita. Os barcos que trazem visitantes das Rías Baixas no verão atracam num cais numa das extremidades, e algumas pessoas simplesmente se atiram na areia macia e fina e não se mexem o dia todo.

rotas

Sinceramente, fiquei tentado a fazer o mesmo, mas depois de um mergulho revigorante, parti para explorar. Existem vários trilhos pedestres e as ilhas são populares entre caminhantes e observadores de aves, especialmente no outono. Desde 2002, as Ilhas Cíes fazem parte do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas da Galiza, o que significa que a terra e o mar circundante estão altamente protegidos – 86% do parque está submerso. O número de visitantes é limitado a 2,200 por dia; não há hotéis – apenas um parque de campismo – e apenas alguns restaurantes simples. Não há bicicletas, quanto mais carros.

Embora ninguém viva lá atualmente, existem vestígios de um assentamento da Idade do Bronze e, ao longo dos séculos, as ilhas foram habitadas por celtas, romanos e diversas ordens de monges, sem mencionar os piratas que ali encontraram refúgio.

O caminho serpenteava morro acima, ladeado por plátanos, azevinhos e acácias perfumadas. Respirei fundo o delicado aroma da madressilva e resisti à tentação de arrancar um pêssego do galho. Como se trata de um parque nacional, não é permitido colher nada, nem mesmo conchas, na praia.

O estuário de Vigo

Depois de mais um mergulho, era hora de pegar o barco de volta para Vigo, a cerca de 15 km de distância. Navegamos pela Ria de Vigo, uma das enseadas profundas que caracterizam esta parte da costa galega, passando por uma série de praias igualmente convidativas e centenas de jangadas de mexilhões – a mistura de água salgada e doce cria um rico ecossistema particularmente bom para o cultivo de mexilhões e ostras.

Cidade de Vigo.

De volta a Vigo, vaguei do porto pelas ruelas da cidade velha, repletas de pequenos bares que oferecem alguns dos melhores frutos do mar que você já provou. Ao cair da noite, pedi uma taça de albariño, o vinho branco local, e devorei um prato de polvo fresquíssimo. Mais tarde, o doce som de um violino me levou a uma regueifa, um bar escondido numa pracinha, onde descobri, para minha surpresa, que a violinista Begoña Riobó tocava num canto com seu grupo, uma das melhores bandas de música folclórica galega.

Embora a praia pudesse ter me enganado, fazendo-me acreditar que estava no Caribe, ouvindo aquela música, com mais um copo de albariño na mão, não havia dúvida de que eu estava na Galiza, e não gostaria de estar em nenhum outro lugar.

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